Как запаять шлейф ленточный экрана. Восстановление порванного шлейфа

Ответ мастера:

Гибкие многожильные шлейфы, осуществляющие соединение отдельных подвижных и неподвижных относительно друг друга компонентов прибора, применяются в большом количестве современных электронных бытовых приборов. Бывает так, что эти шлейфы теряют целостность. Самым проблемным место, в котором случаются разрывы, является перегиб шлейфа. Но даже в таком случае работоспособность шлейфа подлежит восстановлению.

Вам необходимы: спирт, клей «момент», пинцет, канифоль, легкоплавкий оловянный припой, лакированный провод диаметром 0,15 мм, тонкая твердая изоляционная пластина (лучший вариант полиамид (каптон)), смычковый паяльник с мощностью 10 – 15 Ватт, скальпель, простой микроскоп, кисточка, бокорезы.

Прежде, чем приступить к ремонту шлейфа, нужно приготовить флюс из спирта и канифоли. Для этого измельчите до порошкового состояния немного канифоли. Растворите канифоль в спирте в пропорции 1 грамм канифоли на 6 грамм спирта. Помешивая спирт, доведите канифоль до полного растворения.

Приклейте клеем «момент» к изоляционной пластине поврежденный участок шлейфа. Эта процедура позволит обеспечить механическую жесткость на участке с повреждением и в будущем не даст шлейфу порваться в том же самом месте.

Поместите подвергшийся повреждению участок шлейфа под простой микроскоп. При помощи скальпеля осторожно очистьте токопроводящие дорожки от верхнего слоя изоляции около участка с повреждением. Примерное расстояние, на которое нужно зачищать дорожки, это 1–1,5 мм от места разрыва.

При помощи мягкой кисточки нанесите на дорожки, очищенные от изоляции, небольшое количество спирто-канифольного раствора. Хорошо залуженным нагретым паяльником дотроньтесь до этого участка на шлейфе. Припоя на жале паяльника должно быть совсем немного. Если припоя будет слишком много, могут быть залиты и перемкнуты токопроводящие дорожки шлейфа, находящиеся по соседству.

С помощью скальпеля осторожно зачистьте от лака провод с диаметром 0,15 мм. Покройте его спиртовым раствором канифоли. Залудите провод на расстоянии около 15 – 25 мм от края. Припаяйте залуженный провод к первой от края поврежденной дорожке шлейфа.

Участок провода, припаиваемый к обеим сторонам поврежденной дорожки, нужно изогнуть так, чтобы середина провода приподнималась над шлейфом на 1 – 1,5 мм между соединяемыми точками поврежденного участка. При таком способе провод не будет натягиваться после того, как остынет место пайки шлейфа. Откусите бокорезами лишнюю часть провода возле второго места пайки. Пайку шлейфа стоит начинать с дальнего от вас поврежденного участка.

Если обрыв случился между подвижными зонами шлейфа на месте изгиба, то его нужно будет нарастить. Для этого найдите кусок шлейфа, соответствующий по длине, ширине, и что не менее важно по количеству и ширине дорожек. Из него будет изготовлена вставка. С аккуратностью ровно разрежьте шлейф поперек в месте повреждения. Зачистьте, а затем соедините и спаяйте каждую из половин шлейфа со вставкой таким образом, как было описано выше. Сделайте так, чтобы первая для начала шлейфа дорожка непременно совпала с дорожкой первой для второй его половины. Произведите изоляцию оголенных участков в местах пайки шлейфа с помощью клея «момент».

Ремонт порванного на два куска шлейфа

Случилось так, что у товарища случилась поломка фотоаппарата CANON IXUS 860 IS
У него провернулся внутренний тубус объектива градусов на 30 относительно корпуса.
Из-за этого, не работал автофокус. Резкость удавалось получить при определённом положении трасфокатора, не дальше и не ближе этого положения. При выключении питания объектив не убирался до конца.
Вскрытие показало, что часть шлейфов намертво припаяно, где к плате, где к внешним и внутренним элементам объектива, что сильно осложняло разборку.
При очередном неосторожном движении товарищ порвал один из шлейфов. Мы решили, что на эту тему мы подумаем "завтра", а пока займёмся объективом, ради ремонта которого всё и затевалось.
С объективом разобрались часа за полтора. Оказалось, что при полностью убранном положении, и при приложении определённых усилий к тубусам объектива (когда он в кармане, например, и вы его прижали), тубусы могут выйти из эксплуатационных пазов по которым они сопрягаются друг с другом, и попасть в технологические пазы, предназначенные для сборки разборки объектива, что и приводит к полному нарушению всей кинематики объектива. После того, как это произошло, обратной дороги уже нет. Не разобрав фотоаппарат, и объектив, вернуть всё в исходное состояние уже невозможно. Когда все элементы объектива были установлены как надо, и победа над ним была уже так близка, одно неосторожное нажатие на него, когда объектив в убранном положении, приводило к повторному выходу "шариков за ролики".
Ладно, это всё лирические отступления…. А как же наш порванный шлейф?
Попытались решить проблему в лоб. Медицинской иглой, с применением часовой лупы, (так как шлейф уж очень узенький), зачистили изоляцию над проводниками шлейфа, периодически восстанавливая заточку иглы на мелком наждачном бруске (что был под рукой). Эта задача решилась довольно легко. Затем, паяльником, с намотанным на него куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала, были опаяны зачищенные участки половин шлейфов. Встал вопрос, чем и как соединить куски шлейфа между собой, и чтобы это ещё потом работало…. Решили припаять тоненькие проводники от посеребрённого экрана какого то, оказавшегося под рукой ВЧ кабеля. (Надо сказать, что всё это случилось вдалеке от Родины, и выбирать было особо то и не из чего).
Стали припаивать проволочки. В шлейфе было шесть проводников. Два были приличного сечения, а остальные – соизмеримы с толщиной проволочек, выбранных для ремонта. Сначала, это не показалось непреодолимой преградой. Припаяв проволочки к первым двум, что пошире, приступили к третьему, тонкому…. Вот тут то и выяснилось, что первые две проволочки легко отпаиваются, при малейшем касании их паяльником. Дальше… Припаянные проволочки всё время цепляются за что надо и не надо… И отслаивают от основания зачищенные участки проводников шлейфа, которые тут же отрываются вообще…. Зачистку и опайку проводников шлейфа повторяли раз за разом, как только отламывался очередной кусочек. Дело дошло уже до подрезки шлейфа, так как расстояние от торца некоторых проводников до края шлейфа уже была приличным. (Хотя, как потом оказалось, разное расстояние от проводников до края шлейфа полезно, и крайне необходимо ). Постепенно пришло понимание, что так нам шлейф не победить.
Посидев и подумав, решили обезопасить уже припаянные проволочки, и шлейф от отламывания, закрепив проволочки в самодельный шлейф. В качестве материала шлейфа выбрали лейкопластырь. Проволочки были уложены на кусочек пластыря, одна к другой. Сверху покрыты клеем Момент, и прижаты вторым таким же кусочком пластыря. Шлейф мастерили не соотнося его с размерами повреждённого шлейфа, по принципу, "как получится, так получится".
В результате оказалось, что шлейф надо было делать с шагом проволочек, полностью совпадающем с шагом проводников оригинального шлейфа, и длину такую, чтобы отремонтированный шлейф смог без проблем поместиться в фотоаппарате. Но труды на изготовление этого "шлейфика" не пропали даром. "Мысли" в голове продолжали работать. В результате, родилась "технология", которая может пригодиться любому, кто столкнулся с аналогичными проблемами.
Вот она:
1. Зачищаем тонкие и близко расположенные проводники повреждённого шлейфа так, чтобы места пайки располагались в шахматном порядке. (Это необходимо для того, чтобы при пайке каждого следующего проводника, защитить место пайки предыдущего от касания паяльником, и, следователь-но, мгновенным его отпаиванием ).
2. Берём кусочек пластыря, клеим его к ремонтируемому шлейфу с обратной стороны от стороны, где будет выполняться пайка. Пластырь должен выступать за край шлейфа клеевым слоем вверх. (В нашем случае оторвалась контактная часть шлейфа, и общая длина шлейфа после ремонта имеет значение, так как слишком длинный шлейф после ремонта, может не изогнуться так, чтобы его можно было без повреждений состыковать с разъёмом. Это и определяет размер выступающей части пластыря .).
3. Фиксируем и шлейф и пластырь, приклеив их к столу другими кусочками пластыря. (Это необходимо сделать, так как рабочая зона не должна всё время "убегать"от паяльника и рук ремонтника ).
4. Берём оторвавшийся кусочек шлейфа, и клеим его на выступающий конец пластыря, предусмотрительно оставленный таковым (смотри п. 2 ). (В результате этого, обе половинки шлейфа, соединённые пластырем, стано-вятся единым целым физически, но пока не электрически ).
5. Заготавливаем проволочки точно такой длины, какая получилась между опаянными дорожками приклеенных на пластырь половин порванного шлейфа.
6. Опаиваем концы проволочек.
7. Берём первую проволочку, укладываем её на клеевой слой пластыря так, чтобы она легла строго по трассе между соединяемыми половинами шлейфа, касаясь своими концами мест, где будет производиться пайка. Прижимаем проволочку к пластырю любым подходящим предметом. Получаем полуфабрикат будущего проводника, ещё не припаянного, но уже лежащего на "своём" месте, не боящегося дрожащих рук ремонтника, ни его же случайного "чиха". (Хотя первая и последняя проволочки шлейфа имеют право выступать наружу за общую ширину шлейфа. А в случае использования изолированных проволочек, вообще без разницы, как они будут проходить. В нашем случае проволочки неизолированные, и нам надо было обеспечить зазор между ними ).
8. Берём паяльник, спичкой прижимаем один из концов приклеенной к пластырю проволочки к месту пайки, и лёгким и изящным движением паяльника припаиваем его. Тоже самое делаем и со вторым концом проволочки. (Берегите лупу, ибо расплавив её паяльником, не сможете завершить эту, достойную часовых дел мастера, работу ).
9. Берём вторую проволочку. Кладём её на пластырь, как и первую, обеспечив между ними необходимый зазор. Прижимаем её, как и первую… Всё, она зафиксирована, и никуда не убежит уже. Паяем.
10. Повторяем эти операции столько раз, сколько проводников шлейфа нам надо восстановить.
11. Просматриваем почти отремонтированный шлейф на наличие зазоров между всеми соседними, лежащими на пластыре, проволочками. (При необходимости можно аккуратно их подправить, клеевой слой пластыря позволяет это делать ).
12. Заливаем место ремонта клеем Момент (Или тем, что у вас есть из клеев ) и залепив наш отремонтированный шлейф ещё одним куском пластыря, но уже со стороны мест пайки, кладём под какой-нибудь, играющий роль пресса, тяжёлый предмет, пока клей не высохнет.
13. Обрезаем выступающие за габариты шлейфа куски пластыря. (Для этого годится та же медицинская игла. Водим ею, как ножом ).
14. Собираем аппарат в обратной последовательности, как разбирали.
15. Стараемся оставить как можно меньше лишних запчастей.
16. Включаем питание аппарата.
17. Радуемся жизни.

Желаю всем удачи
Глаза боятся, а руки делают………

LeoBel (Белобородов Леонид)
декабрь 2009

Прикрепленный файл #1.

Соединение движущихся элементов или печатных плат между собой в промышленной аппаратуре производится плоскими кабелями (шлейфами). Во время эксплуатации какой-нибудь из проводников в таких шлейфах нередко переламывается, и устройство ломается.

Для того чтобы произвести ремонт телефона и найти неисправный контакт, шлейфы «прозванивают» омметром, осторожно выгибая соединительные дорожки в разные стороны для выявления «мерцающего» контакта в каждой дорожке.

Сейчас с учетом быстрого морального старения моделей радиотелефонов, неразумно тратить деньги на приобретение нового шлейфа, а затем еще возиться с его установкой. Разобрав аппарат, можно увидеть, что контакты шлейфа приклеены к дисплею, и в этой части ремонт практически невозможен. С другой стороны шлейфа контакты припаяны к плате в шахматном порядке.

Для ремонта шлейфа снимают заднюю крышку корпуса радиотелефона и вынимают аккумуляторы. Откручивают крепящие винты. Плоской отверткой, вставленной в стык половинок корпуса, осторожно их разъединяют. После чего становятся доступны винты крепления. Открутив их, снимают основную печатную плату. Под дисплеем снимается пластмассовая накладка, она держится на двухстороннем скотче. Теперь возможна прозвонка шлейфа, с помощью которой находят обрыв в конкретной дорожке.

Иглой, наблюдая в лупу, счищают изоляцию проводников шлейфа, периодически подтачивая иглу на мелком наждачном бруске. Затем маломощным паяльником (не более 25 Вт) с намотанным на жало куском медной проволоки в качестве тонкого и острого жала опаивают зачищенные участки шлейфа, снимая остатки пластиковой изоляции.

Лезвием скальпеля или тонкого ножа зачищают 1..2 мм участка шлейфа и облуживают его. Затем припаивают проводник к печатной плате. В случае обрыва нескольких проводников эти операции повторяют. Почти отремонтированный шлейф проверяют на наличие зазоров между всеми соседними дорожками-проводниками.

Следующим шагом термопленку (от принтера) или толстый полиэтилен оборачивают в один слой у вновь припаянных дорожек шлейфа и прогревают утюгом до легкого расплавления (пленка шлейфа начинает плавиться и хорошо приклеивается к плате). На этом этапе главное – водить утюгом плавно, с несильным нажимом. Также обрабатывается шлейф с другой стороны (возле платы дисплея с телефона, если индикатор крепится с помощью прорезиненных дорожек).

Когда одна или несколько дорожек обломались не у края, а посередине (обычно это заметно визуально), для его восстановления лучше продублировать дорожки отрезками тонкого гибкого монтажного провода. Сборка радиотелефона производится в обратном порядке.

Если шлейф небольшой по количеству дорожек, то его можно изготовить самостоятельно. Закрепить соединительные проводники на полоске широкого медицинского лейкопластыря (на тканевой основе). Проводники укладывают на кусок пластыря, соответствующий длине штатного шлейфа, один к другому. Длину проводников варьируют в шахматном порядке (кроме соответствующего рисунка на печатной плате – это необходимо и для того, чтобы при пайке следующего проводника защитить место пайки предыдущего от касания жалом паяльника).

Таким же способом можно быстро отремонтировать даже сотовые телефоны, у которых переломился (частая неисправность слайдеров и раскладушек) или частично потерял контакт соединительный шлейф.

Необходимость в восстановлении нарушенного шлейфа из нескольких проводов или дорожек чаще всего возникает в случаях, когда устройство или гаджет по той или иной причине были повреждены. Это может произойти из-за попадания влаги внутрь прибора или нарушения контакта вследствие неаккуратного обращения с имеющимися соединениями.

Усугубляет ситуацию то, что полностью заменить гибкую ленту из проводов не всегда представляется возможным (если только не обратиться в специализированную мастерскую с просьбой подыскать подходящие для гаджета запчасти). Именно по этой причине может потребоваться самостоятельная пайка шлейфа матрицы телефона, ноутбука, телевизора или другого прибора.

Ремонт (восстановление) нарушенных соединений имеет смысл лишь тогда, когда невозможно найти замену повреждённой ленточке или отдельным контактным сборкам. Пайка гибкого шлейфа целесообразна и в тех случаях, когда порваться могла лишь незначительная часть проводников, которые при желании можно запаять миниатюрным паяльником.

В случае отсутствия специального инструмента и опыта пайки лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую. В противном случае можно испортить шлейф окончательно.

За ремонт ноутбука, например, придётся заплатить значительную сумму (порядка 400-600 рублей), зато можно быть абсолютно уверенным в качестве нового соединения. Но даже в этом случае удаётся найти варианты экономии на устранении любой неисправности. Для этого, в частности, можно будет обратиться за помощью к приятелю, который сможет припаять оторвавшийся провод.

Самостоятельный ремонт

Перед тем как определиться с вопросом, можно ли запаять шлейф самостоятельно – важно учесть следующие факторы:

• степень его повреждения;
• сложность разборки гаджета (телефона);
• срочность предстоящих работ.

Так, если в мобильном устройстве не действует всего лишь одна кнопка – паять весь шлейф целиком, возможно, не потребуется. В этом случае достаточно будет перепаять подводку только к одному контакту.

Инструменты и материалы

Для самостоятельной пайки повреждённого шлейфа необходимо будет подготовить расходные материалы и инструменты:

• флюсовый спиртовой раствор;
• удобный в обращении пинцет;
• канифоль и легкоплавкий припой;
• провод диаметром 0,15 мм с лаковым покрытием;
• кусок пластины из изолятора (полиамида или каптона);
• миниатюрный паяльник на 10-15 Ватт, скальпель и кронштейн с микроскопом (или лупа).

Помимо этого, для работы потребуются мягкая кисточка, клейкая лента и бокорезы. Большинство материалов всегда есть у домашнего мастера, так что их не придется даже покупать.

Порядок восстановления

Прежде, чем припаять шлейф у дисплея, например, следует зафиксировать на изолирующей пластинке подлежащий восстановлению участок. Для этого удобнее всего воспользоваться двухсторонней клейкой лентой.

Закрепление гарантирует механическую жесткость во время пайки и в будущем обеспечит дополнительную прочность паяного соединения.

После этого нужно поместить участок с нарушенным шлейфом под экран с линзой микроскопа и посредством хорошо отточенного скальпеля очистить место контакта от слоя изоляции (примерно1-1,5 мм от разрыва). Затем при помощи кисточки нанести на очищенный контакт тонкий слой подготовленного ранее канифольного раствора.

После основательного прогрева паяльника его жалом с небольшим количеством припоя надо дотронуться до подготовленных к пайке участков. При излишках припоя их удаляют, поскольку иначе можно будет перемкнуть ими соседние дорожки. Вслед за этим берётся кусочек проводника с освобождённой от лака и хорошо залуженной жилой, которая затем прикладывается к одному из концов шлейфа.

В заключении, отмерив длину жилы по размеру контакта и откусив бокорезами её остатки, можно будет припаять второй конец к ответной части восстанавливаемого участка.

Наращивание шлейфа

В том случае, когда обрыв обнаружен между подвижными частями (на месте постоянного изгиба шлейфа) – его потребуется нарастить.

Для этого можно будет воспользоваться схожей по структуре вставкой, у которой ширина, количество дорожек и их размер соответствуют восстанавливаемой ленточке.

В начале ремонта следует разрезать шлейф в месте повреждения и зачистить каждую дорожку с обеих сторон. То же самое нужно будет проделать с подготовленной ранее вставкой.

Главное – внимательно проследить за тем, чтобы дорожки на всех соединяемых участках шлейфа были точно совмещены.

После этого останется лишь запаять каждую из соединяемых частей, так же как это делалось для двух концов.

После соединения контактов следует удалить растворителем излишки флюса и проверить с помощью лупы качество пайки. После этого необходимо дополнительно изолировать восстановленные места посредством липкой ленты.

Если работы по пайке проводились аккуратно, то ремонт можно считать успешно завершенным – прибор будет снова работать.