Как настроить сеть Wi-Fi и беспроводной роутер. Включение и настройка вай фая на компьютере

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Настроить дома вай-фай часто - большая проблема. Не хотите обрывать телефон своему провайдеру - следуйте простым инструкциям и всё должно получиться. В лучшем случае, настройка роутера из коробки отнимет минут 15. Засечём?

Важно! Для примера мы взяли роутер TP-LINK TL-WR840N . Интерфейсы программ для настройки разных моделей роутеров TP-LINK могут незначительно отличаться (не говоря уже о роутерах других производителей). Ищите нужные пункты меню, и не пугайтесь, если у вас - не так, как в фото-инструкции.

Самый быстрый способ для настройки Wi-Fi роутера - не тот, что с диском. Хотя установочный диск и поставляется в комплекте с каждым роутером, такая установка даётся не всем. Мы пойдём другим путём - посмотрим, как настроить роутер вручную.

Для того, чтобы успешно подключить роутер, вам нужно знать тип и параметры подключения к Интернету:

• IP-адрес;
• маску подсети;
• логин;
• пароль.

Эта информация должна содержаться в договоре на предоставление интернет-услуг. Нет договора или в договоре странным образом нет ни одного из перечисленных выше пунктов? Звоним в техподдержку и узнаём.

Подключение роутера

1. Роутер подключаем к сети (шнур питания идёт в комплекте - есть такой?).
2. Жмём кнопку ВКЛ. на роутере (многие роутеры также включаются напрямую от розетки, а зря). В нашем случае и адаптер питания, и кнопка на месте.
3. В коробке находим сетевой кабель. Одним концом подключаем его к роутеру (портов на роутере много, вам нужен тот, под которым подписано “LAN”, нужный порт также обычно выделен цветом, отличным от остальных). Другим - к сетевой плате ПК.
4. Нужно включить автоматическое получение IP-адреса. Сделать это можно так:

Администрирование роутера

1. На ПК открываем любой браузер (мы использовали Google Chrome).
2. Прописываем адрес роутера в адресной строке (для Wi-Fi роутеров TP-LINK это 192.168.0.1 или 192.168.1.1).
3. В появившемся окне вводим логин и пароль. Если в технической документации или на дне вашего роутера не указано обратного, стандартно на роутерах используются:

• login: admin
• password: admin

Если вы всё сделали правильно, перед вами - вот эта страница. Меню всегда на английском. Слева - меню, по центру - содержание выбранного пункта слева, а справа - пояснение и наиболее важные пункты настроек.

Как дома настроить Wi-Fi роутер

Не спешите пугаться: вам не нужно шарить в каждом разделе с англо-русским словариком под рукой. Достаточно поставить галочки в 3 пунктах.

Раздел Network , пункт WAN . Из списка выберите ваш тип подключения - Dynamic IP, Static IP, PPPoE или PPTP (см. договор). В нашем случае - это PPPoE. Каждый тип подключения требует отстройки. Пользуясь подсказками ниже, выполните настройки на вашем роутере и нажмите Save (внизу страницы).

PPPoE

Dynamic IP

Static IP

PPTP

Важно! Провайдер иногда привязывается MAC-адресу сетевой карты (характерное явление для Dynamic и Static IP), потому дополнительно идём в MAC Clone и прожимаем Clone MAC Adress. Это на случай, если вы сделали всё, как выше было сказано, но почему-то ничего не заработало.

Настройка Wi-Fi сети

Как подключить вай фай почти разобрались - осталось настроить Wi-Fi сеть. Потому отправляемся в Wireless - Settings .

Находим в перечне свою локацию, придумываем имя для данной сети (лучше не мудрить с названием, но и оставлять “как есть” нельзя - при совпадении с именем соседского Wi-Fi могут возникнуть проблемы).

Из прочего, что есть на этой странице, могут пригодиться такие пункты меню:

• Enable Wireless Router Radio - включает/отключает Wi-Fi;
• Enable SSID Broadcast - включить/отключить видимость Wi-Fi сети, если отключить этот пункт, данная сеть не будет отображаться при общем поиске Wi-Fi сетей (только через идентификатор SSID).

Последнее - не способ спрятаться от соседей, так что не спешите мудрить со скрытностью.

Настройка безопасности Wi-Fi сети

Остаёмся в разделе Wireless , переходим в подменю Security . Оптимальный выбор параметров из списка - на фото ниже. За вами - только пароль для Wi-Fi. Рекомендуем его записать в договоре на предоставление интернет-услуг (чтоб уж точно не потерялся).

Подключение и работа

Можно, конечно, ещё настроить локальную сеть и изменить пароли администратора (те, которые admin/admin по умолчанию на всех роутерах). Но это уже бонус-пункты. Основная масса пользователей может приступать к работе после перезагрузки роутера. Сделать это можно, нажав REBOOT на всплывающем внизу страницы настроек сообщении.

Теперь подключаем в выделенный цветом и подписью INTERNET порт кабель от провайдера (по которому к вам в квартиру и заходит интернет). Прочие порты предназначены для проводного соединения ПК и лептопов, имеющих проблемы с беспроводным.

Теперь вы знаете как подключить роутер за 15 минут. Сколько, кстати, у вас на таймере натикало?

P.S. Индикаторы

Не все роутеры устроены одинаково, но имейте ввиду:

• индикатор System должен мигать, а не гореть;
• Power - просто гореть;
• мигание средних индикаторов - происходит обмен данными, индикаторы горят - нет сетевой активности, не горят - отсутствует соединение;
• Inthernet - горит, когда есть подключение, мигает - происходит обмен данными, не горит - проверьте подключение кабеля.

Если вам нужен усилитель сигнала или, скажем, Wi-Fi адаптер, по ссылке ниже можно выбрать беспроводное оборудование для передачи данных для любого случая: http://price.ua/catalog454.html .

Доброго времени суток.

Для того чтобы дома можно было организовать беспроводную Wi-Fi сеть и дать доступ в интернет всем мобильным устройствам (ноутбукам, планшетам, телефонам и пр.) - нужен роутер (об этом уже даже многие начинающие пользователи в курсе). Правда, не все решаются самостоятельно подключить его и настроить…

На самом деле это под силу большинству (не беру в расчет исключительные случаи, когда интернет-провайдер создает такие «дебри» со своими параметрами для доступа к сети интернет…). В этой статье попробую ответить на все самые частые вопросы, которые слышал (и слышу) при подключении и настройке Wi-Fi роутера. Итак, приступим…

1) Какой роутер мне нужен, как его выбрать?

Пожалуй, это первый вопрос, который себе задают пользователи, которые хотят организовать дома беспроводную Wi-Fi сеть. Я бы начал этот вопрос с простого и важного момента: а какие услуги предоставляет ваш интернет-провайдер (IP-телефонию или интернет-телевидение), на какую скорость интернета вы рассчитываете (5-10-50 Мбит/с?), и по какому протоколу вы подключены к сети интернет (например, сейчас популярны: PPTP, PPPoE, L2PT).

Т.е. функции роутера начнут прорисовываться сами собой… А вообще, тема эта достаточно обширная, поэтому, я рекомендую вам ознакомиться с одной из моих статей:

поиск и выбор роутера для дома -

2) Как подключить роутер к компьютеру?

Как правило, в комплектации к непосредственно самому роутеру, идут блок питания и сетевой кабель для подключения к ПК (см. рис. 1).

Кстати, обратите внимание, что на задней стенке роутера есть несколько гнезд для подключения сетевого кабеля: один WAN порт и 4 LAN (количество портов зависит от модели роутера. В самых распространенных домашних роутерах - конфигурация, как на рис. 2 ).

Рис. 2. Типичный вид роутера сзади (TP Link).

Интернет-кабель от провайдера (который раньше, скорее всего, был подключен к сетевой карте ПК) необходимо подключить к синему порту роутера (WAN).

Кабелем же, который идет в комплекте с роутером, нужно соединить сетевую карту компьютера (куда раньше был подключен интернет-кабель провайдера) с одним из LAN портов роутера (см. рис. 2 - желтые порты). Кстати, таким образом можно подключить еще несколько компьютеров.

В ажный момент! Если компьютера у вас нет, то соединить сетевым кабелем LAN порт роутера можно с ноутбуком (нетбуком). Дело в том, что первоначальную настройку роутера лучше (а в некоторых случаях, по другому невозможно) осуществлять по проводному соединению. После того, как укажите все основные параметры (настроите беспроводное соединение Wi-Fi) - то сетевой кабель можно будет отключить от ноутбука, и далее работать по Wi-Fi.

Как правило, с подключением кабелей и блоков питания вопросов не возникает. Будем считать, что устройство у вас подключено, и светодиоды на нем начали моргать:).

3) Как войти в настройки роутера?

Наверное, это ключевой вопрос статьи. В большинстве случаев, делается это достаточно просто, но иногда… Рассмотрим весь процесс по порядку.

По умолчанию, в каждой модели роутера есть свой адрес для входа в настройки (а так же логин и пароль). В большинстве случаев он одинаков: http://192.168.1.1/ , правда, есть исключения. Приведу несколько моделей:

• Asus - http://192.168.1.1 (Логин: admin, Пароль: admin (или пустое поле));
• ZyXEL Keenetic - http://192.168.1.1 (Логин: admin, Пароль: 1234);
• D-LINK - http://192.168.0.1 (Логин: admin, Пароль: admin);
• TRENDnet - http://192.168.10.1 (Логин: admin, Пароль: admin).

В ажный момент! С точностью на 100% невозможно сказать, какой адрес, пароль и логин будут у вашего устройства (даже несмотря на приведенные выше мной марки). Но в документации к вашему роутеру эта информация обязательно указана (скорее всего, на первой или последней странички инструкции пользователя).

Рис. 3. Ввод логина и пароля для доступа к настройкам роутера.

Для тех, у кого не получилось войти в настройки роутера, есть неплохая статья с разобранными причинами (почему такое могло произойти). Рекомендую воспользоваться советами, ссылка на статью ниже.

Как зайти по 192.168.1.1? Почему не заходит, основные причины -

Как зайти в настройки Wi-Fi роутера (пошагово) -

4) Как настроить подключение к интернет в Wi-Fi роутере

Прежде чем расписывать те или иные настройки, здесь следует сделать небольшую сноску:

1. Первое - даже роутеры из одного модельного ряда могут быть с разными прошивками (разные версии). От прошивки зависит меню настроек, т.е. то что вы увидите, когда зайдите по адресу настроек (192.168.1.1). Так же от прошивок зависит и язык настроек. В своем примере ниже, я покажу настройки популярной модели роутера - TP-Link TL-WR740N (настройки на английском языке, но разобраться в них не так сложно. Разумеется, на русском языке настроить еще проще).
2. Настройки роутера будут зависеть от организации сети у вашего интернет провайдера. Для настройки роутера, вам необходима информация по подключению (логин, пароль, IP-адреса, тип подключения и пр.), обычно, все что нужно содержится в договоре на интернет-подключение.
3. По вышеприведенным причинам - нельзя дать универсальных инструкций, который подойдут на все случаи жизни…

У разных интернет провайдеров разный тип подключения, например в Megaline, ID-Net, ТТК, МТС и пр. используется подключение PPPoE (я бы назвал его самым популярным). К тому же, оно обеспечивает более высокую скорость.

При подключении PPPoE для доступа в интернет, Вам необходимо знать пароль и логин. Иногда (как например, у МТС) используется PPPoE+Static Local: доступ к интернету будет осуществлен, после ввода пароля и логина для доступа, локальная сеть настраивается отдельно - будут нужны: IP-адрес, маска, шлюз.

Необходимые настройки (на пример PPPoE, см. рис. 4):

1. Необходимо открыть раздел «Network / WAN «;
2. WAN Connection Type - указываем тип соединения, в данном случае PPPoE;
3. PPPoE Connection: Username - указываете логин для доступа к интернету (указан в вашем договоре с интернет-провайдером);
4. PPPoE Connection: Password - пароль (аналогично);
5. Secondary Connection - здесь либо ничего не указываем (Disabled), либо, например, как в МТС - указываем Static IP (зависит от организации вашей сети). Обычно, данный пункт настроек влияет на доступ к локальной сети вашего интернет-провайдера. Если она вам не нужно, можно особо и не переживать;
6. Connect on Demand - установить интернет соединение по необходимости, например, если пользователь обратился к интернет-браузеру и запрашивает страничку в интернете. Кстати, обратите внимание, что есть графа ниже Max idle Time - это время, после которого роутер (если он простаивает) быдет отключаться от сети интернет.
7. Connect Automatically - производить соединение с интернетом автоматически. На мой взгляд, оптимальный параметр, его и нужно выбрать…
8. Connect Manually - производить подключение к интернет вручную (неудобно…). Хотя некоторым пользователям, например, если лимитируемый трафик - вполне возможно, что данный тип будет самым оптимальным, позволяя им контролировать лимит трафика и не уходить в минус.

Рис. 4. Настройка PPPoE соединения (МТС, ТТК и др.)

Так же стоит обратить внимание на вкладку Advanced (расширенные) - в ней можно задать DNS (они иногда необходимы).

Рис. 5. Вкладка Advanced в роутере TP Link

Еще один важный момент - многие интернет-провайдеры привязывают ваш MAC-адрес сетевой карты и не позволяют получить доступ к интернету, если MAC-адрес поменялся (прим. у каждой сетевой платы свой уникальный MAC-адрес ).

Современные роутеры могут легко эмулировать нужный MAC-адрес. Для этого нужно открыть вкладку Network / MAC Clone и нажать кнопку Clone MAC Address .

Так же как вариант, можно сообщить свой новый MAC-адрес интернет провайдеру, и они его разблокируют.

Примечание. MAC-адрес представляет из себя примерно такую строчку: 94-0C-6D-4B-99-2F (см. на рис. 6).

Рис. 6. MAC адрес

Кстати, например в «Биллайне » тип соединения не PPPoE , а L2TP . Сама по себе настройка производится аналогичным образом, но с некоторыми оговорками:

1. Wan Connection Type - тип соединения нужно выбрать L2TP;
2. Username, Password - вводите данные, которые предоставил вам провайдер интернета;
3. Server IP-address - tp.internet.beeline.ru;
4. сохраняете настройки (роутер должен перезагрузиться).

Рис. 7. Настройка L2TP для Биллайна…

П римечание. Собственно, после введенных настроек и перезагрузки роутера (если вы все сделали правильно и ввели именно те данные, которые нужны), у вас в ноутбуке (компьютере), который вы подключили через сетевой кабель - должен появиться интернет! Если это так - осталось дело за малым, настроить беспроводную Wi-Fi сеть. В следующем шаге, это и сделаем…

5) Как настроить беспроводную Wi-Fi сеть в роутере

Настройка беспроводной Wi-Fi сети, в большинстве случаев, сводится к указанию имени сети и пароля для доступа к ней. В качестве примера покажу все тот же роутер (правда, возьму русскую прошивку, чтобы показать и русский и английский варианты).

Сначала нужно открыть раздел Wireless (беспроводная сеть), см. рис. 8. Далее задаете следующие настройки:

1. Имя сети - то название, которое вы будете видеть при поиске и подключении к Wi-Fi сети (указывайте любое);
2. Регион - можно указать «Россия». Кстати, во многих роутерах даже и нет такого параметра;
3. Ширина канала, Канал - можно оставить Авто и ничего не менять;
4. Сохраните настройки.

Рис. 8. Настройка Wi-Fi беспроводной сети в роутера TP Link.

Далее необходимо открыть вкладку «Защита беспроводной сети «. Многие недооценивают этот момент, а ведь если не защитить сеть паролем - то ей смогут пользоваться все ваши соседи, тем самым, понижая вашу скорость сети.

• Версия : можно не менять и оставить автоматическую;
• Шифрование : так же, автоматическое;
• Пароль PSK - это пароль для доступа к вашей Wi-Fi сети. Рекомендую указать что-то такое, что тяжело подобрать обычным перебором, или случайно угадав (никаких 12345678!).

Рис. 9. Задание типа шифрования (безопасность).

После сохранения настроек и перезагрузки роутера, ваша беспроводная Wi-Fi сеть должна начать работать. Теперь можно настроить подключение на ноутбуке, телефоне и прочих устройствах.

6) Как подключить ноутбук к беспроводной сети Wi-Fi

Как правило, если роутер правильно настроен, проблем с настройкой и доступом к сети в Windows возникнуть не должно. И делается такое подключение за пару минут, не больше…

Сначала щелкаете мышкой по значку Wi-Fi в трее рядом с часами. В окне со списком найденных Wi-Fi сетей выберите свою и введите пароль для подключения (см. рис. 10).

Рис. 10. Выбор Wi-Fi сети для подключения ноутбука.

Если пароль к сети ввели верно - ноутбук установит связь и вы сможете начать пользоваться интернетом. Собственно, на этом настройка завершена. Для тех у кого не получилось, ниже приведу несколько ссылок на типичные проблемы.

Ноутбук не подключается к Wi-Fi (не находит беспроводные сети, нет доступных подключений) -

Проблемы с Wi-Fi в Windows 10: сеть без доступа к интернету -

Для скоростного и качественного Wi-Fi соединения рекомендуется приобретать маршрутизатор, поддерживающий стандарт 802.11n со скоростью передачи данных до 300 Мб/с. Кроме того, роутер лучше приобретать у известного и надежного производителя (Asus, D-Link, Netgear, TP-Link). Также можно воспользоваться устройствами, поддерживающими и более новый стандарт 802.11ac.

Распространенной ошибкой большого количества людей является не неверная настройка, а неправильное расположение роутера. Вследствие этого снижается скорость и надежность Wi-Fi. Для правильного расположения маршрутизатора следует выбирать места, отдаленные от электронных бытовых приборов, таких как микроволновые печи и радиотелефоны. Дело в том, что эти приборы так же, как и стандарты Wi-Fi работают на частоте 2,4 ГГц. И именно близость к ним маршрутизатора создает помехи и замедляет скорость интернета.

Кроме того, препятствиями могут быть стены, металлические конструкции, мебель и даже сам человек. Вследствие этого, устройство лучше всего располагать как можно выше на стене, вдалеке от различных преград.

Настройка Wi-Fi для локальной сети

Первым делом, перед тем как настроить Wi-Fi, необходимо подключить компьютер, под управлением Windows 7, 8 или10, к маршрутизатору посредством сетевого кабеля. Перед началом настройки следует удостовериться в том, что соединение было установлено. Для этого нужно найти соответствующий значок на панели задач на компьютере рядом с часами. Вслед за этим нужно приступать к настройке соединения. Данная настройка потребует ввода следующих данных в свойства подключения:

1. IP-адрес: 192.168.0.2
2. Маска подсети: 255.255.255.0
3. Основной шлюз: 192.168.0.1
4. DNS: 192.168.0.1

Если есть другие данные, указанные в руководстве, вводить следует именно их. Далее, чтобы настроить Wi-Fi, следует открыть командную строку. Сделать это можно через «Пуск» , указав в графе поиска «cmd» . После этого откроется командная строка, в которой необходимо будет ввести «ping 192.168.0.1» .В случае положительного результата настройки, в ответ должны поступать пакеты от 192.168.0.1 . Если же появится уведомление о превышении лимита ожидания, значит, следует узнать какой IP адрес принимает маршрутизатор на внутреннем интерфейсе. Это можно сделать, найдя соответствующую информацию в прилагаемом к устройству руководстве.

В случае, если решить проблему не получается, либо отсутствует само руководство можно попробовать настроить Wi-Fi, изменив IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2 на 192.168.1.1 и 192.168.1.2. А затем, проверить адрес 192.168.1.1.

Чтобы настроить беспроводную сеть, необходимо перейти в раздел «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети) и дать название собственной Wi-Fi сети. Сделать это необходимо в строке «Name (SSID)» . Затем следует выбрать регион и указать в пункте «Channel» (канал) значение «Auto». Это позволит Wi-Fi маршрутизатору провести анализ и выявить наиболее свободный от помех канал. Завершить настройку следует нажав на значек «Apply» (принять/сохранить) .

Обеспечение безопасности

Безопасность Wi-Fi сети является одним из главных условий ее надежной и быстрой работы. Несанкционированное подключение к сети сторонним пользователем может в значительной степени снизить скорость интернета. Поэтому выбирать пароль следует очень внимательно. Имеется три основных вида шифрования — WEP, WPA и WPA2. Различаются они в том числе и возможным количеством символов для создания пароля. При этом, более ненадежным и слабым считается именно WEP. Исходя из этого, такой метод шифрования лучше не использовать. Гораздо более надежными являются как раз WPA и WPA2. Несмотря на то что и данные методы шифрования не могут обезопасить пользователя от несанкционированного подключения, их использование в значительной степени снизит подобные риски. Для того чтобы их настроить следует активировать «WPA-PSK (TKIP)» или «WPA2-PSK (AES)» во вкладке «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо установить пароль (в «Security Encryption»), который лучше создавать из максимально допустимого методом шифрования количества символов.

Дополнительные настройки

Для того чтобы более надежно настроить Wi-Fi соединение следует воспользоваться возможностью указания в маршрутизаторе сетевых адресов (MAC) всех компьютеров, которые могут подключаться к сети. Чтобы это сделать, нужно войти в пункт «Wireless Settings» (настройки беспроводной сети). Далее, необходимо будет нажать на «Setup Access List» (установка списка доступа). Это даст возможность увидеть все подключенные к Wi-Fi устройства.

Для того чтобы узнать MAC адреса модулей конкретных устройств, нужно набрать в командной строке на компьютере, либо ноутбуке “ipconfig /all”, затем, выбрать устройства, для которых подключение Wi-Fi будет доступно. После их выбора необходимо нажать на «Add» (добавить) и отметить «Turn Access Control On» (включение контроля доступа). Далее нужно нажать на «Apply» (применить).

Настройка Wi-Fi для внешней сети

Для настройки интернета необходимо подключить соответствующий сетевой кабель к Wi-Fi роутеру. Интерфейс для подключения такого кабеля называется WAN. Затем, нужно указать в маршрутизаторе настройки используемого провайдера, которые можно узнать, позвонив в техническую поддержку. Кроме того, их можно посмотреть в заключенном договоре. Нельзя забывать и о DNS, который также стоит настроить. Проверить наличие интернета в локальной сети можно узнав, является ли разрешенным обмен пакетов между интерфейсами.

Ошибки в настройке и некорректная работа Wi-Fi сети

1. Возможное перекрывание сети Wi-Fi сторонним маршрутизатором . Очень часто причиной слабого сигнала является влияние соседского роутера. Это связано с тем, что, как правило, маршрутизаторы используют одни и те же каналы передачи данных по умолчанию (13 каналов). Для того чтобы определить каким каналом лучше воспользоваться, можно применить, скаченную из интернета программу. Таких программ существует довольно большое количество и, как правило, они бесплатны. После этого можно будет настроить подходящий (свободный) канал.
2. Недостаточная площадь покрытия Wi-Fi . Для увеличения радиуса действия Wi-Fi можно воспользоваться несколькими точками доступа, которые будут взаимодействовать между собой и распространять сигнал дальше. Однако, помимо затрат на новое оборудование, значительным отрицательным фактором подобного способа является ощутимое уменьшение скорости Wi-Fi.
3. Прерывание работы роутера . Вероятной причиной частой потери Wi-Fi сигнала является нестабильность электросети. При малейших перебоях с электричеством маршрутизатор может приостановить работу. Для решения этой проблемы можно воспользоваться специальным бесперебойником (часто используется и для компьютера), через который и следует подключать роутер к электросети.
4. Обрывание Wi-Fi . Это бывает связано с тем, что сетевой адаптер на компьютере и маршрутизатор произведены различными фирмами. Для устранения подобных неполадок достаточно обновить программное обеспечение устройства до последней версии.

Многие современные модели смартфонов и планшетов не требуют дополнительной настройки. Практически все готово к работе, остается лишь синхронизировать данные: номера, музыку, фото и прочее.

Для подключения к интернету, как правило, нужно использовать или мобильное, или Wi-fi соединение.

В последнем случае достаточно просто найти нужный и ввести пароль к нему. Исключением является только открытая сеть. После этого пользователь может в полной мере пользоваться интернетом.

Однако настройки могут сбиваться или же просто не установлены еще по умолчанию. Соответственно, нужно отредактировать свойства, чтобы все заработало.

Предварительные меры

Читайте также:

Не всегда нужно списывать все на нерабочий Wi-fi модуль или же просто сбой параметров.

Первым делом проверьте, работает ли Wi-fi, к которому вы хотите подключиться, на других устройствах. Дополнительно попробуйте также присоединиться к другому соединению.

Если смартфон никак не подключается, хотя и на другом девайсе все в порядке, то стоит попробовать настроить вай-фай самостоятельно.

В случае, если неработоспособный именно роутер, нужно проверить конфигурацию через смартфон. Рассмотрим это все подробнее.

Параметры на мобильном устройстве

Читайте также:

В этом случае нужно зайти в настройки в раздел Wi-fi и пролистнуть весь список доступных для подключения сетей до конца. После кликнете на панель “Добавить сеть”.

Для подсоединения требуется следующее:

• ввести название;
• указать тип безопасности;
• сохраните подключение.

Если вы не уверены в типе безопасности, то лучше перепроверьте. В противном случае подключиться будет невозможно. Этот параметр должен совпадать на всех устройствах.

На большинстве современных смартфонов поддерживаются такие типы безопасности, как WEP, WPA/WPA2 PSK, 802.1x EAP, WAPI PSK, WAPI CERT.

DHCP

Читайте также: ТОП-12 Лучших репитеров Wi-Fi сигнала для вашего дома | Обзор актуальных моделей 2019 года

Это специальный сетевой протокол. Благодаря нему пользователи могут подсоединять сторонние устройства. На них автоматически приходит вся необходимая информация для работы в TCP/IP сети.

Если DHCP отключен, то ваш девайс не может получить данные от сети, соответственно, вы тоже не можете зайти в интернет.

Данный протокол должен быть настроен в самом роутере. Если он отключен, то есть два варианта: или вы его включаете, или работаете без него.

Во втором случае перейдите в Настройки, в раздел Wi-fi и посмотрите расширенные настройки.

В них будут следующие параметры:

• прокси-сервер;
• IP-адрес;
• изменить пароль
• статический IP.

Именно последний параметр нужен для восстановления подключения. Включите его и пропишите данные сети, к которой вы подключаетесь:

• IP-адрес - адрес вашего девайса. Как правило, он находится в диапазоне от 192.168.0.100 до 192.168.0.199. Однако могут быть и другие варианты в зависимости от конфигурации роутера.
• шлюз - главный маршрут для связи с другими шлюзами. Используется в TCP/IP. Шлюз определяет возможность доступа к интернету. В большинстве случаев узнать его можно, посмотрев на информацию на дне роутера или же обратившись к провайдеру;
• маска сети - битовая маска. Также необходима для подключения. Чаще всего идет в формате 255.255.255.0. Точнее можно посмотреть у себя в настройках на компьютере. Открыв информацию о сети, в одном из полей должна быть указана маска.
• DNS 1, DNS 2 - DNS представляет собой специальную службу, которая соединяет вас с определенным ресурсом. То есть вы вводите адрес сайта, а DNS сервер обрабатывает это и распознает, какой именно IP у этого ресурса. Таким образом вы можете переходить с сайта на сайт. Кроме того, бывает первичный и вторичный DNS. При настройке подключения можете воспользоваться публичными серверами от Google: 8.8.8.8. и 8.8.4.4.

Если вы не знаете необходимую информацию, можете посмотреть ее на компьютере. Для этого нужно зайти в свойства соединения. Также можно позвонить вашему оператору или найти договор с вашим провайдером, на нем могут быть указаны эти параметры.

После введения заполнения полей сохраните изменения и подключитесь заново. В большинстве случаев все начинает работать. В противном случае или проверьте работоспособность Wi-fi модуля или маршрутизатора.

Настроить вай-фай через телефон

Читайте также:

Разобраться с конфигурацией на маршрутизаторе нужно не только при наличии каких-либо неполадок.

Многим пользователям подходит только этот способ настройки роутера ввиду отсутствия ноутбука или обычного компьютера. Для этого достаточно запустить браузер на смартфоне.

Как правило, в дополнение стоит открыть инструкции к своему роутеру. Если ее у вас нет в наличии, стоит скачать ее через мобильный интернет.

Также перед настройкой удостоверьтесь, что правильно подключили провод, а также включили маршрутизатор в электросеть.

После активируйте сеть Wi-fi на своем устройстве, зайдите в список доступных подключений.

Подключение к маршрутизатору со смартфона

Читайте также: WiFi Analyzer для Windows и Android: Как пользоваться?

В списке должен быть роутер с названием фирмы производителя и кодового номера продукта. Подключитесь к этому устройству. Как правило, она без пароля, но если сеть его запрашивает, скиньте маршрутизатор к заводским настройкам.

Сбросить роутер можно нажав кнопку Reset (в некоторых моделях красного цвета) и удержав ее на протяжение 30 секунд. После отключите устройство от сети и включите снова.

После зайдите в браузер на смартфоне и пропишите в строке 192.168.0.1 или 192.168.1.1, введите логин и пароль.

Для ненастроенных маршрутизаторов эти параметры - admin. После настройте WAN подключение. Не забудьте сохранить эти параметры.

Затем проверьте доступ к Интернету. Сразу вводить новое название и придумывать пароль для роутера не стоит. Нужно убедиться, что само устройство работает. Попробуйте зайти на какой-то сайт через Wi-fi.

При работоспособности соединения переходим к настройке безопасности Wi-Fi. Для этого пользователю понадобится:

• придумать имя сети;
• поставить пароль.

Введите это и сохраните изменения.

В некоторых роутерах при изменении какой-либо конфигурации маршрутизатор временно подвисает или же связь совсем прерывает. Происходит это по причине того, что сеть начинает работать по другим установкам, и смартфону нужно время переподключиться.

Если телефон не хочет подключаться, то перейдите в Настройки, в раздел Wi-fi. Там же кликнете на название своего подключения и выберите “Забыть”. Потом просто заново осуществите вход при помощи своего пароля.

Изменить пароль

Читайте также:

Кроме обычной настройки, через смартфон можно менять пароль уже действующего интернет соединения. Проводится эта процедура также через браузер. Аналогично к предыдущему способу залогиньтесь в конфигурации маршрутизатора, перейдя на страницу авторизации.

Совет! Если admin в качестве логина и пароля вам не подходят, переверните роутер. На обратной стороне должны быть указаны данные для входа.

Далее перейдите в “Режим безопасности” и определитесь с типом безопасности - нужен WPA/WPA2. Потом введите пароль к сетевому ключу. Придумать можно что угодно. Однако, как правило, нужно использовать латиницу.

Наиболее безопасные пароли содержат верхний и нижний регистр, а также знаки. Не стоит использовать название улицы и квартиры, а также имя и фамилию, эти данные могут быть доступны вашим знакомым или соседям, они смогут подключиться к вашей сети без вашего разрешения.