Nick Maslukhin . 5 месяцев назад:
Я бы предложил добавить к разделу про M.2 таблицу совместимости SSD дисков. А то их там очень много разновидностей.
Kinst . год назад:
Доращивал оперативку на свой компьютер, в действительности это не сложно. Теперь у меня вместо 4 стоит 8 и всё летает.
Maxim Abramov . год назад:
Всем привет! Самое главное надо узнать какая стоит материнская плата и есть ли рентабельность для апргрейда. Если совсем старая плата, то будут проблемы с поиском процессора и оперативной памяти. Если же нет. То начните по списку, которым я не раз пользовался.
1. Оперативная память - ну минимум сейчас надо гигов 8-10
2. Замена диска хдд на ссд
3. Новая операционная система - вин 10
4. Видео карта
5. Если процессор уровня - й3 и выше, то его в самый последний момент так как его хватает что бы вытягивать все включая гта 5, на максималке.
Александр. 2 года назад:
В играх значительную прибавку дает видеокарта, я проапгрейдил свою с GTX 750Ti до ASUS GeForce GTX 1050Ti за 12к, больше бюджет не позволял. + взял блок новый, а то мой линкворлд не внушал доверия, хоть и был на 500в, но шум от него сильный был, поставил Термалтейк Урал на 650 в, небо и земля в итоге.
Andrey Filimonov . 2 года назад:
Посмотрел ваши конфигурации системников, но мне бюджет позволяет только обзавестись "Стартом" вот этим, https://vr.сайт/pc-for-virtual-reality/vr-ready-pc-start Только надо будет добавить еще обычный жесткий диск на 2-3терабайта кроме WD , живу в Измайлово. Напишите мне AndreyFilimon3325СБКbk.ru
2 года назад:
Отписались вам, Андрей. Цена сборки Start с дополнительным HDD диском на 2 Тб будет 47 000 руб. Созвонитесь со специалистом для уточнения заказа сборки по тел. 8 915 320-33-97 или можете в ответном письме скинуть контактный номер и удобное время для нашего звонка, перезвоним сами. Другие наши сборки до 100 000 руб.:
Игровой компьютер Rush цена 75 000 руб. Intel Core i5 6500, RX480 4GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 1Тб
Игровой компьютер Neon цена 92 000 руб. Intel Core i5 6600K, RX480 8GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 240Гб, HDD 1Тб
Игровой компьютер Storm цена 100 000 руб. Intel Core i5 7500, GeForce GTX 1060 6GB GDDR5, CORSAIR 16Гб DDR4, SSD 250Гб, HDD 2Тб, водяная система охлаждения для процессора Corsair Hydro Series H100i V2
Более дорогие конфигурации системных блоков на этой странице:
Julia Sanina . 2 года назад:
Отличные советы, я поменял видеокарту, купил более мощный блок питания на 500 Ватт, и компьютер стал намного производительнее в играх, конечно. Но меня вот еще заинтересовала установка SSD M.2 накопителя, очень уж скорость чтения хорошая:) Можете посоветовать мне хорошую материнку с таким слотом (все равно хотел менять) и соответствующий накопитель? И, скорее всего, понадобится ваша помощь с переносом системы на него, старый винчестер, как вы и советуете, оставлю под инфу.
В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.
При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.
Что же нам понадобится для его доработки?
Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.
Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.
Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:
- 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
- электрическая или ручная дрель;
- ножовка по металлу;
- напильник и наждачная бумага;
- кусачки и плоскогубцы;
- немного резины от старой автомобильной камеры;
- клей, двухсторонний скотч.
Приступим
Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.
Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:
воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;
статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.
Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.
Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.
Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.
Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.
Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.
Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.
Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.
Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.
Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.
Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.
Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.
А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.
Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.
Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .
Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.
В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.
Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.
С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.
А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.
Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.
На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.
На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.
С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.
Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.
Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.
Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.
Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.
Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.
Тестирование
При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.
|
Материнская плата |
ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
|
Процессор |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
|
Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2 |
|
|
Оперативная память |
2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400 |
|
Видеокарта |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
Жесткий диск |
Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300 |
|
Оптический привод |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
Блок питания |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт |
Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.
Посмотрим на результаты.
Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.
Выводы
Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.
Положительные последствия моддин га:
- великолепное охлаждение блока питания;
- оригинальный внешний вид;
- уменьшение шума и вибраций;
- условно бесплатная операция;
- улучшение вентиляции внутри корпуса.
Негативные особенности:
- увеличение внешних габаритов системного блока;
- требует осторожности и навыков работы.
Цель данного опуса не то, чтобы донести светоч моего великого знания до малообразованных окружающих и не похвастаться, какой у меня крутой корпус (это в принципе спорное утверждение), как почему-то думают некоторые, сразу начинающие заявлять - "я это и так знал" (знал - хорошо, маладэц, возьми с полки пирожок..
), а просто попытка собрать в одном месте некоторые полезные фишки, которые я находил на просторах иНета или, независимо от других, придумывал сам за последние годы.
Так-же должен заметить, что я, хотя и не являюсь ярым противником жидкостных систем охлаждения, пока что принципиально не использую их в своих конструкциях, считая недостаточно надёжными (имелся печальный опыт у пары знакомых..., хотя, конечно-же, и положительный тоже имеется, но увидев пару раз к чему может привести протечка штуцера или ватерблока, начинаешь поневоле задумываться) или достаточно дорогими, при использовании по-настоящему качественных компонентов, решениями.. В конце концов, приемлимого ДЛЯ МЕНЯ уровня шума я достаточно спокойно достигаю используя только воздушное охлаждение компонентов. Поэтому тоже, не надо отписываться в стиле - "статья ацтой, водянка рулит". Тут не про это..
1. Механическая доработка корпуса
Ну, из дерьма конфетку всё равно не сделаешь, но можно хотя-бы попробовать.. Если нет желания/возможности поработать руками, но есть некоторое количество свободных денег, то идём в магазин и покупаем качественный (не понтовый, а качественный, а то цена обычно одинаковая) корпус. Но мы не ищем лёгких путей. Итак, основной подопытный Cooler Master Centurion 5. Почему он? Потому что:
Из скрытых недостатков нужно отметить критическое расстояние между полочкой, поддерживающей БП и верхом корпуса - 86мм. БП высотой 85мм входят всегда свободно, а с высотой 86мм могут помещаться с некоторым натягом, как было у меня последний раз с FSP. Хотя тут могло сыграть роль и то, что у БП возможно была завышена высота на пару тройку десяток. По любому 87-88мм было-бы явно лучше. Остальные недостатки являются типичными для корпусов такого типа и цены. Вот с ними и предстоит побороться.
- - - п е р в о е - - -
Итак. С чего начинаем, так это полностью удаляем вентиляторные решётки. Понятно, что сделаны они из самых благих побуждений (я тут испытал пару раз, что это такое - получить по пальцам от 12см Scythe 1600 - лопасти-то на нём ещё и заточены для уменьшения шума. А если 2500-3000 об.?), но реализация мягко говоря оставляет желать... Чем-же ТАК плохи решётки? Тут основных пунктов два:
Во-первых , их проницаемость для потока воздуха от вентилятора составляет от 40 до 60 процентов (относительно потока от свободного вентилятора). Причём тут играет роль и просто соотношение площади отверстий с площадью проёма вентилятора и эффект отражения назад, от решётки, части воздушного потока и срыв, при его помощи, основного потока. Подносишь к работающему вентилятору руку со стороны всасывания и явно ощущается обратный поток отражённого воздуха по перефирии лопастей..
Во-вторых , завихрения потока на таких решётках создают существенный уровень дополнительного шума (как будто нам мало шумов мотора и крыльчатки). Да ещё и острые грани отверстий решётки усугубляют эффект срыва потока. Поэтому - решётки долой.
Не верящим в необходимость убирания решёток рекомендую провести простой опыт по оценки воздушного потока и уровня шума от вентилятора в свободном состоянии (держа его в руке), и что происходит с этими параметрами при приближении работающего кулера к решётке корпуса (снаружи или внутри - пофиг).
Способов несколько:
При этом крайне желательно делать не просто круглое отверстие, о повторять внутренний контур обтекателя вентилятора - такой своеобразный восьмиугольник с 4-мя выпуклыми гранями. Это обеспечит максимальный воздушный поток и минимальный (вернее его полное отсутствие) дополнительный шум от краёв, вырезанного в корпусе отверстия.
В принципе в продаже вполне можно найти правильные решётки (из полированной проволоки, см. фото).
- - - ч е т в ё р т о е - - -
/опционально, только если в корпусе есть достаточно сильно греющиеся элементы/
Вполне вероятно, что стандартного варианта (забор воздуха через передний вентилятор /в моём случае ещё и через все свободные 5.25 отсеки через фильтр/ и выброс через вентилятор БП и задний вентилятор) может банально не хватать. Тогда придётся ещё немного поработать электролобзиком. Итак, что говорит опыт. А опыт говорит, что наилучшее место для выброса воздуха это верхняя сторона корпуса компьютера. Поэтому мы вполне можем сделать там отверстие под 12см кулерок.
При прорезании под них отверстий у меня лично возникла дилемма - либо резать так, чтобы "исчезли" отверстия обеих штатных решёток в боковой стенке (но тогда поток на кулер CPU идёт не соосно), либо ореинтируясь на кулер проца, но получалось не красиво. Я выбрал первый вариант, уговорив себя тем, что часть воздуха, не попавшая на CPU, попадёт на радиатор северного моста и память. В качестве противопылевых фильтров была выбрана пара решёток от каких-то древних авто-динамиков. Выбрана, собственно, за размер, качественную перфорацию решётки и наличие внутри очень мелкой синтетической сеточки. К сожалению заодно я лишний раз убедился, что нельзя ничего приближать к работающему вентилятору, сразу возникает турбулентность и поток воздуха становится слышен. Практически бесшумно работавшие Scythe Minebea при установке решёток ощутимо зашумели, а поток воздуха заметно снизился. Собственно теперь именно они определяют уровень шума моего компьютера, хоть и не высокий, но вполне ощутимый ночью в полуметре от него. И, кстати, совершенно идеально, в плане шума, себя повела пара полусферических ситечек диаметром 15см, обтянутых чулком, которую я в качестве эксперимента попробовал применить. К моему глубокому сожалению их установка конкретно на мой комп была невозможна - от его левой стенки до стены секретера, где он стоит, всего 3-4см. Жаль.
2. Установка корпусных вентиляторов
Что-ж, отверстия под вентиляторы подготовлены, приступаем к установке. Аксиома - ВСЕ вентиляторы вибрирую при работе, соответственно, держать в руке одно, а после крепления в корпус получаем увеличение уровня шума, во-первых, за счёт увеличения вибрирующей поверхности, во-вторых за счёт возможного резонанса корпуса с частотой вибраций вентилятора на определённой частоте вращения, если особенно "повезёт". Следовательно - нужно как-то "отделить" вентилятор от корпуса, вывесив его на чём-нить вибропоглощающем. Перепробовав много способов пришёл к одному - крепление на самодельных силиконовых втулках. Придумано не мной, сама идея почерпнута на просторах иНета. Кстати, если подобные втулки достались вам в комплекте с вентилятором - повезло. А мы поговорим о самостоятельном изготовлении, тем более что оно, на мой взгляд, крайне несложное.
Для начала требуется туба с силиконом, цвет значения не имеет. Возможно можно использовать и силикон в тюбиках, как на втором фото, я не пробовал, было без надобности.
Затем какая-нить плоская поверхность которую не жалко - кусок стекла, лист плотной бумаги, я вот использовал пластиковый cover от чего-то. Мажем это дело какой-нибудь не растворяющейся в пластификаторе силикона смазкой, причём не натираем, а именно мажем, уж 0.1мм точно нужно иметь, а то может-таки вытеснить смазку и прилипнуть. Я использую литол, некоторые говорят, можно даже сливочное масло, автор идеи использовал силиконовый спрей. У тубы с герметиком отрезаем носик, включая резьбу для защитного колпачка (отверстие отвечает за конечный диаметр выдавливаемой силиконовой втулки), должен получится диаметр выходного отверстия 5-5.5мм (поскольку закрутить защитный колпачёк на тубу без отрезанной резьбы уже врятли удасться, для затыкания используем или подходящий по диаметру винт/болт (M5-M6) или обматываем и заклеиваем куском широкого скотча). К сожалению просто так из этой тубы выдоить что-либо сложно, требуется ещё специальный "пистолет" (на третьем фото), трат получается много (сама здоровенная туба + пистолет) поэтому, если у вас нет возможности получить эти вещи так сказать "в аренду" на халяву, то лучше с кем-нить скооперироваться при покупке (с другой стороны - это у кого какие заработки...). В общем аккуратно выдавливаем на полученную промасленную поверхность силиконовые колбаски (автор идеи называл их "сосульками", очевидно потому что он пользовался прозрачным герметиком) длиной от 2.5см, но лучше 5-6см (без "носика") не забывая под конец немного оттянуть тубу без выдавливания массы, для получения конического носика 2-2.5см длиной. За него эту штуку нужно будет протягивать через отверстия вентилятора и корпуса компьютера.
Сушим это дело не менее 24 часов, лучше 48. Снимаем с масляной поверхности и вытираем. Если не снимаются - используем бритву (острый нож) и отрезаем их от поверхности. То что они не совсем круглые совершенно не важно. Устанавливаются так: просовываем оттянутый носик в ухо вентилятора и таща за него, протягиваем силиконовую колбаску до нужного места. После подготовки всех 4-х ушей просовываем носики в отверстия корпуса и по очереди протягиваем до получения зазора между вентилятором и корпусом в 1-2мм. Лишнее отрезаем. Если колбаски достаточно длинные, то используя их остатки вполне можно поставить ещё один вентилятор.
В принципе можно ещё обратить внимание на профиль пластиковых растяжек, крепящих собственно двигатель и крыльчатку вентилятора внутри обтекателя. У приличных вентиляторов они либо круглые, либо, на худой конец, квадратные со скруглёнными краями. Если края чётко прямоугольные, то в принципе можно довести их небольшим напильником до более-ли-менее округлого состояния. Так сказать борьба за каждую мелочь.
3. Установка жёстких дисков
Корпуса в этом плане бывают с продолно расположенной корзиной для HDD или она-же поперёк корпуса. По моему мнению, первый вариант продпочтительней, т.к. в подавляющем большинстве случаев позволяет получить "халявное" доп. охлаждение винтов вентилятором с "морды" корпуса. На стороне второго варианта больше места под длинные видео- и прочие карты, а так-же удобстово замены винчестера. Честно говоря - не впечатляет. По первому пункту - современные корпуса обычно предусматривают установку длинных карт без упора в корзину HDD, а второй для меня вообще не аргумент, я к винчестерам лазаю не чаще чем раз 1-2 года.
Аксиома - ВСЕ винчестеры вибрируют. Одни больше, другие меньше, некоторые совсем неощутимо (особенно, когда держишь в руках), но вибрируют все. Соответственно эти вибрации, в случае стандартного жеского винтового или безвинтового крепления передаются на корпус и, в связи с увеличившейся площадью и возможным попаданием в резонанс, становятся иногда весьма слышимыми. Если вам достался корпус с креплением HDD в корзине через резиновые или силиконовые втулки, дальнейшее можно не читать - вам повезло. Если нет.. Чуть выше я расказывал, как погасить вибрации в корпусе, но к сожалению это не всегда помогает. Можно, конечно, наклеить на винчестерную корзину побольше вибропоглотителя, но как я убедился это однозначно поможет только в случае одного винчестера. Если их больше, да ещё и однотипных, то вполне вероятна ситуация резонансных биений низкой частоты. С подобным я столкнулся на своём последнем корпусе при установке пары самсунгов. Винты, совершенно тихо ведшие себя при проверка по одному, парой словно взбесились и плавающие вибрации были такие, что у меня периодически что-то дребезжало на столе в клавиатуре.
Первый вариант
, сейчас уже немного устарел, к сожалению, в связи с изменением конструкции основной массы корпусов. Но может кому-то окажется полезным или натолкнёт на ещё какую-нить полезную идею. Итак, прошу любить и жаловать - подвеска винчестеров при помощи вибропоглощающего листового материала.
Плюс ещё один нюанс - современные БП очень любят оснащать вентилятором 12-14см в диаметре, но ОДНИМ. Получается следующее (обычно здорово заметно на малых оборотах), вдуваемый вентилятором воздух "ударяется" об элементы внутри БП и отражается от них назад в вентилятор. Поворачивать в узкую щель, да ещё и под 90 градусов он категорически не хочет. В критическом случае получается чуть-ли не круговорот одного и того-же воздуха - вентилятор вроде как работает, но темперетура растёт, а из задней рещётки БП даже и выхлопа-то никакого нет. Получается, что несмотря на огромные размеры, вентилятор старательно дует перепендикулярно к необходимому напрвлению и у него мало что получается (хотя получается, конечно). Поэтому. Если есть такая возможность (позволяет место внутри БП) крайне желательно установить в него доп. 80мм кулер на задней стенке, на выдув. Поток воздуха сквозь БП ощутимо увеличивается. Если возможности установить доп. вентилятор внутрь отсутствует - поставьте снаружи, обычно это вполне возможно. Смотрится может и "не очень", но здорово помогает. Также, если такое в вашем варианте компьютерного корпуса возможно, а помешать может, например большой кулер на процесссоре, нужно перенести основной вентилятор БП наружу. Т.е. закрепить его снаружи БП внутри корпуса. Это даст увеличение расстояния между вентилятором и элементами БП миллиметров на 25-30 и, соответственно, воздушный поток сумеет более-ли-менее нормализоваться. Как результат улучшится продув БП (даже без доп.вентилятора на задней стенке), уменьшится турбулентный шум на элементых платы БП и возможно всё-таки появится возможность установки доп. 80мм вентилятора внутрь корпуса БП (поскольку иногда его установке мешает именно основной вентилятор и больше ничего, как пример FSP Optima xx-80GLN или Epsilon).
немного по поводу шума..
Термины "приемлимый уровень шума", "низкий уровень шума" или "практически не слышно" присутствующие в данной статье, абсолютно субъективны. Такие оценки выносились мной при закрытых окнах и форточках, выключенном телевизоре и радио и отсутствии лишнего шума со стороны соседей и улицы. Тем не менее, живу я в панельной "хрущёвке", стеклопакетов в окнах нет (а есть рамы 40-летней давности) и в полной мере присутствует стандартный индустриальный шум окраины города - дорога в 150м за домами, электричка в 500м и много зелени, а она весной-летом-осенью имеет свойство шелестеть при достаточно сильном ветре. Т.о. если у меня написано "практически не слышно" вполне возможно, что у кого-то будет вполне слышно. По косвенным оценка (методом, так сказать, сравнения с разными девайсами, имеющими указанный производителем уровень шума с расстояния 1м) фоновый шум в моей комнате летом, в указанных выше условиях, находится в диапазоне 32-34дБА. Соответственно девайсы с уровнем шума ниже 27-29дБА с метра и более практически не слышны... Поэтому, поскольку я полностью перестаю слышать шум системника с 8м (повезло, это максимальное расстояние, которое можно получит на прямой видимости у меня в квартире)значит его шум на таком расстоянии примерно 33-3=30дБА, то получаем - 4м +6дБА, 2м +12дБА и 1м +18дБА. Ориентировочный шум блока под волосатым кубом и TAT (при этом кулеры на боковой стенке и видяхе раскручиваются на максимум, а они самые шумные) 47-49дб на расстоянии 1м. В режиме "интернет" я так думаю на 5-6дБА поменьше.. Во всяком случае с открытым, по случаю лета, окном, на фоне улицы, его вообще не слышно с полуметра, ну разве что если очень прислушиваться. А ведь у меня только в корпусе стоят 5 карлсонов, ещё 2 в БП и, наконец, по одному на CPU и 8800GTX
Для справки ещё немножечко общих сведений о таком понятии, как уровень шума (надеюсь никто не обидится на небольшой ликбез) :
В первую очередь следует заметить, что Дб при измерении шума имеют, как-бы это сказать правильнее, мощностной характер, где изменению интенсивности шума в 2 раза соответствует 3 Дб (10 log10 (P2 /P1 ) ), и их не надо путать с вычислением разностей уровней для немощностных величин (например напряжения или тока), где изменению величины в 2 раза соответствует 6 Дб (20 log10 (U2 /U1 ) ). В принципе, в простейшем случае те, кто знает формулу вычисления мощности на нагрузке из напряжения и тока в ней поймут, в чём тут дело. В общем принимаем, что 3 белла по мощности = 6 беллам по напряжению. Это так сказать на всякий случай, чтобы не путать формулы вычисления уровня шума УНЧ и вентилятора.. Примерная таблица соотношений интенсивности шума:
- 1 дБ = 1.25 раза
- 3 дБ = 2 раза
- 6 дБ = 4 раза
- 9 дБ = 8 раз
- 10 дБ = 10 раз
- 20 дБ = 100 раз
- 30 дБ = 1000 раз
Сложению (вычитанию) значений дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например, уменьшение мощности в 40 раз это 4*10 раз или -6дБ-10дБ=-16дБ. Увеличение мощности в 128 раз это 2^7 или 3дБ*7=21дБ. Увеличение напряжения в 4 раза эквивалентно увеличению мощности в 4*4=16 раз, это 2^4 или 3дБ*4=12дБ.
Далее, наше ухо по-разному воспринимает звуки, имеющие одинаковый уровень интенсивности, но разную частоту: звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. Из-за этого при измерении уровня шума неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот приходится модулировать с помощью специальных частотных фильтров, измеряя так называемый взвешенный уровень звука. Полученная в результате измерений величина имеет размерность дБА . Здесь буква А означает, что взвешенный уровень звука получен с использованием частотного фильтра типа А, как наиболее распростанённого при данном типе измерений.
При этом ещё одна проблемка - человек не измерительный прибор и вполне реально ввести некоторую шкалу субъективности восприятия уровня шума (для нормального, среднестатистического человека) основанную на свойстве приспосабливаемости уха к интенсивности шума:
- 1 дБА - предел различимости изменения громкости (такое изменение уровня звука можно заметить только, если его источник меняет интенсивность достаточно резко, желательно мгновенно, при плавном перепаде интенсивности в 1-2 секунды и более становится неотличимо для подавляющего числа людей)
- 3 дБА - уверенно различимое изменение (различимо даже при плавной смене интенсивности в течение 4-6 сек)
- 6 дБА - существенное изменение (даже плавное нарастание интенсивности в течение пары десятков секунд не способны сбить с толку никого)
- 10 дБА - субьективное изменение громкости вдвое (абсолютно чёткое отличие, т.е. зайдя через час в комнату с повысившемся на 10дБА уровнем шума вы сразу скажете - стало шумнее)
Ну и ещё пара пассажей на тему шума, так сказать для справки :
В соответствии с московскими городскими санитарными нормами шум в квартире с 7 утра до 11 вечера не должен превышать 40дБА, а с 11 часов вечера до 7 часов утра - 30 дБА поскольку, согласно исследованиям, человеку не мешает шум громкостью около 40-45дБА днем и 35дБА ночью.
При этом следует отметить, что, согласно исследованиям на подопытных добровольцах, нарушения сна у некоторых начинаются уже при шуме громкостью 25 дБА (!). При повышении уровня шума до 40дБА 10% людей просыпаются, а при 50дБА уже у 50% прерывается сон.
Ослабление шума с увеличением расстояния происходит с геометрической прогрессией, т.е. если мы имеем источник шума с интенсивностью 40дБА на расстоянии от него в 1м, то на растоянии 2м интенсивность шума упадёт в 2х2=4раза (на 6 ДбА) и станет 34дБА, а на расстоянии 4м в 4х4=16раз (12дБА) =28дБА. Хех.., значит я сейчас сплю при интенсивности шума чуть больше 40дБА. Зимой, пожалуй, это уже не будет маскироваться шумами за открытым окном...
Все последующие дополнения к данной статье будут вноситься только в оригинальный вариант, находящийся на моём сайте
«Голь на выдумки хитра», говорит старая пословица, а компьютерные энтузиасты на дефицит креативности не жаловались никогда. Необычные корпусы для компьютера – одно из проявлений развитой фантазии и находчивости. Этих людей не останавливает тот факт, что после покупки подходящего железа не нашлось свободных средств на корпус для него. «Кулибины» доказывают, что дефицит средств – не помеха при сборке компьютера. Именно творениям таких креативных людей и посвящен этот материал про прикольные корпусы для ПК.
Купил корпус, а на железо не хватило
Бывают и ситуации, когда под рукой есть качественный корпус, но поставить в него нечего. Что делать в такой ситуации? Можно найти на барахолке комплект железа «времен динозавров», но такой выход подход придется по душе не всем. Такие комплектующие шумят, собирают пыль, потребляют электричество, да еще и сломаться могут в неподходящий момент.
Американские энтузиасты разработали мини-компьютер Raspberry Pi, ценой около 30 долларов, который по размеру чуть больше кредитки. Плата этого малютки вмещает начинку, сравнимую с таковой у среднестатистического смартфона, и при установке ОС Linux такой ПК можно использовать для просмотра фильмов, работы в интернете и других несложных задач. На приведенном примере – именно такой компьютер установлен в корпус настольного ПК.
Супермаркет нам поможет
Есть доступ к старой таре из-под фруктов в супермаркете или на овощном рынке? Тогда сделать прикольный корпус для ПК можно всего за какую-то сотню рублей. Ящик из-под картошки, немного стяжек для крепления кабелей – и корпус готов.
Такой ПК можно назвать примером минимализма и изобретательности в одном лице, но существуют и более странные корпусы для компьютера.
Всю жизнь мечтал о ноутбуке
Хочется мощный ноутбук, но денег не хватает, а кредит брать – не вариант? Тогда на помощь приходит ящик для переноски инструментов и матрица от ЖК-монитора. Немного изобретательности, и легким движением руки все это превращается в лэптоп.
Конечно, по массе такая машинка будет раза в 2 тяжелее ноутбука, да и клавиатуру с мышкой надо с собой таскать. Но, безусловно, это пример заслуживает место в подборке самых необычных компьютерных корпусов.
Делаем iMac своими руками
Компьютеры Apple – удовольствие не из дешевых, а моноблоки Lenovo хоть стоят меньше, но тоже дороже десктопа. Но что делать, если хочется ПК вида «все в одном»? Можно затянуть поясок и подкопить на iMac, а можно просто взять начинку из ноутбука с разбитым экраном и настольный монитор. Немного двухстороннего скотча, парочка саморезов – и встречаем новую модель iMac.
Для полного антуража не хватает только надкусанного яблочка, а также серебристой окраски. Но и это не проблема: поход в стройматериалы (за баллончиком серебрянки) и овощной магазин (за килограммом яблок) способен решить проблему. Заодно и витамины в организм, после долгой зимы.
Еще один пример того, как сделать моноблок своими руками.
Вторая жизнь картонной коробки
В эпоху развития интернет-магазинов у каждого в доме постепенно скапливается огромное количество упаковочной тары, в которой осуществляется доставка покупок. Иногда выбрасывать хорошие коробки жалко, а место в кладовке быстро заканчивается. Вдохнуть вторую жизнь в коробку можно, использовав ее как корпус для ПК. Особенно это рационально, если новенькие железки в ней же и приехали из магазина.
Такой подход весьма популярен в народе, интернет пестрит снимками, где изображены столь необычные корпусы для компьютера.
Если заниматься рукоделием некогда или все навыки, полученные на уроках труда в младших классах, забылись сразу по окончании школы, можно даже не заморачиваться с ножницами и скотчем.
И так сойдет. И даже вот так:
Тонко и со вкусом
Иногда необычные корпусы для компьютера способны приятно удивить. Порой это – плод тщательной работы, да и по цене они сравниваются с заводскими моделями.
На производство подобного корпуса, выполненного в духе минимализма, наверняка одного оргстекла ушло на несколько сотен рублей. А учитывая, что все детали аккуратно подогнаны, занимался им хозяин тоже не один час.
А это – вообще шедевр, и изготовления такого прикольного корпуса для ПК точно влетело умельцу в копеечку.
Бедные рыбки
Эффективный отвод тепла и стильный вид в одном лице тоже заслуживает места в подборке необычных корпусов для компьютера. Остается только надеяться, что хозяин приобрел аквариум специально для ПК, а рыбкам не пришлось отправляться в вольное плавание.
Кстати, если кому-то захочется повторить такой шаг – нужно учесть, что в качестве жидкости нельзя наливать воду. Для этих целей оптимально подойдет синтетическое или минеральное масло, например, трансформаторное. В любом случае, жидкость должна быть электрически инертной.
Компьютер в канистре
Еще один пример использования отжившей свое тары, на этот раз пластиковой. Такая машинка органично вписалась бы на каком-нибудь складе ГСМ или автосервисе. Там столь странный корпус компьютера не выделялся бы на фоне общей обстановки.
Охлаждение лишним не бывает
Именно таким лозунгом, наверняка, руководствовался владелец этого странного компьютерного корпуса, целиком сделанного из вентиляторов. Вот только потребляет такое количество вертушек немало, наверняка требуется еще один блок питания для них. Да и можно только представить, какой шум поднимается в помещении при включении подобного монстра.
Раз – и навсегда
Именно так можно назвать столь необычный корпус компьютера. Монтажная пена очень тяжело удаляется с поверхностей, и если какая-то деталь выйдет из строя, то чтобы добраться до нее придется попотеть.
Кстати, это еще один пример вторичного использования ящиков для овощей.
Для тех, кому надоел постоянный перегрев ноутбука
Похоже, владелец этого лэптопа устал постоянно чистить от пыли свой компьютер, регулярно менять термопасту и бороться с перегревом. Иначе зачем еще было устанавливать мощную систему водяного охлаждения на ноутбук.
Правда, назвать подобную конструкцию ноутбуком сложно, ведь ни о какой мобильности речь не идет. Именно поэтому этот шедевр «инженерной мысли» и попал в подборку самых странных корпусов компьютера.
Сразу отмечу, что статье уже не один год и оставлена она была на сайте для разнообразия. Понятно, что сейчас на рынке присутствует великое многообразие решений и можно купить практически всё. Однако, временами случаются ситуации, когда выручает именно смекалка и руки, растущие откуда положено. А вообще такие вещи делаются что называется just for fun .
Речь пойдет о корпусе системного блока ПК. Понятно, что это прежде всего несущая конструкция для его комплектующих. Я считаю, что возможности по обеспечению вентиляции внутри системного блока куда важнее его внешнего вида, поскольку этот фактор является основным в вопросе долговечности всей системы и ее отказоустойчивости.
В свете вышесказанного отмечу, что мне встречались системные блоки, различные по оформлению, исполнению, но в целом все они делятся на две группы, в зависимости от расположения блока питания, а именно над материнской платой или напротив нее. И речь в этой статье о второй группе.
Не знаю, кому в голову пришла эта гениальная идея расположить блок питания напротив процессора. Выгоды минимальны, а проблем подобное расположение вызывает более чем достаточно. Вот решением этих самых проблем сейчас и займемся. Итак, перед вами типовой корпус под кодовым названием беда.
Из-за подобного расположения блока питания вокруг процессора образуется воздушная термопробка. Даже если на такой корпус ставить современный блок питания с вентилятором 120мм, толку будет мало, поскольку частоту его вращения, а следовательно и воздушную тягу, регулирует БП в зависимости от собственной температуры. А температура БП и процессора, понятное дело, не связана никак. Разве что радиатор процессора накалится до красна и этим нагреет блок питания. Так что будем оформлять переезд БП. Внутри корпуса нужно обеспечить в прямом смысле сквозняк. Будет он у нас двунаправленный - от жесткого диска к процессору (вверху) и от видеокарты к БП (внизу). Результат мы можете наблюдать на рис.2.
Сквозняк в верхней части системного блока обеспечивают вентиляторы 120 и 100мм соответственно, а в нижней - 100мм и 80мм (в блоке питания). Между ними разгоняет воздух видеокарта. Начнем сверху. Жесткий диск компьютера не особо критичен к нагреву, предел рабочих температур колеблется от 45 до 60 градусов, в зависимости от производителя. Однако желательно, чтобы диск находился в температурном коридоре 30-40 градусов.
Это положительно скажется на продолжительности и стабильности его работы. Поэтому не стоит обходить стороной вопрос охлаждения винчестера. Вентилятор поставим 120мм, чтобы хватило на обдув двух или даже трех дисков. Придется отрезав часть корпуса в районе флоппи-дисковода. Я для этих целей использовал маленькие ножницы по металлу и пассатижи. Вместо ножниц можно воспользоваться полотном для ножовки по металлу. Если все сделать аккуратно и точно по размеру, то вентилятор прекрасно вставится и прижмется слева и справа корпусом системного блока, а сверху и снизу его зажмут привода (CD и флоп), так что дополнительного крепежа не потребуется.
У меня подобная доработка снизила максимальную температуру жесткого диска с 40 до 37 градусов. Ускоряем проток воздуха, ставим на заднюю стенку (место крепления БП) вентилятор 80-100мм. Поскольку крепление БП несколько больше самого вентилятора, придется крепить его на железный лист, используя отверстия крепежа вентилятора и блока питания или придумать что-то еще.
Возможно, придется немного посверлить и поработать надфилем. Вентилятор устанавливается на выдув. Вот и все, верхний сквозняк готов. Переходим к установке блока питания.
В большинстве случаев на передней панели есть посадочное место под вентилятор 80 или 120мм. После небольшой доработки передней панели блок отлично прикручивается (если в БП установлен вентилятор 120мм, придется подумать, т.к. расположен он снизу). Возможно, придется сбить клепки на корпусе, лично мне они мешали. После установки БП для удобства нужно перенести разъем питания на заднюю панель. Можно просто подпаять провода, но тогда придется их хорошо изолировать и грамотно выводить, БП - штука чувствительная. Возможен пробой изоляции, в случае опасной близости проводов к некоторым элементам. Поэтому я решил ничего не трогать внутри, а сделать переходник из разъемов сгоревшего блока питания. Все этапы и тонкости процедуры представлены на фото ниже.
Поскольку воздух должен свободно входить и выходить из корпуса, придется его (корпус) немного продырявить. Причем чтобы создавалась тяга, дырявить нужно как раз напротив вентилятора. Отверстие я решил не закрывать, хотя поначалу и хотелось, поскольку слева находится выключатель питания БП, который может пригодится. Пропилы делал лобзиком. Действовал оперативно, но размеренно, поскольку от усердия пластик плавится, а не пилится, а при вялой активности застывает и полотна ломаются как спички.
Заглушки под CD-ROM"ом и над флопом изначально располагались рядом, а CD-ROM находился посредине. При таком расположении между флопом и приводом прекрасно зажимался вентилятор 80мм, которым я пытался выбить тепловую пробку при штатном расположении БП (не вышло). Закрывать пропилы тоже не стал - жене нравится, что видно как вентилятор работает. Мне, собственно, тоже.
Питание к разъему на задней панели подвел клеммами с изоляцией. Провода, которые я использовал, заметно тоньше тех, что в блоке используются, решил не рисковать - пустил по два на каждую клему.
Все вентиляторы запитал от переходника-самоделки. После доработки температура процессора упала на 15 градусов, жесткого диска - на 3 градуса, на видеокарте и блоке питания датчиков нет, к сожалению. Но по косвенным признакам там тоже все в порядке.
Ещё немного компьютерного ретро
Как раз во время экспериментов над этим системником я воскрешал наглухо сгоревшую видеокарту (она присутствует на первых двух фотках) и было это крайне интересно и занимательно. Настолько занимательно, что я хотел и об этом статью сделать. Но сейчас это не имеет совершенно никакого смысла, поэтому единственное место, где оно может иметь место - это тут, в послесловии данной ретро-статьи. Поэтому те, кому интересно, могут почитать ещё немного покрытых пылью историй...
Отдали мне два Radeon"а с одинаковыми печатными платами - сгоревший до углей 9800 и 5200 с артефактами. В то время купить AGP-карту уже было проблематично и только б/у, а достать нормальную мат.плату с AGP-разъёмом было делом не трудным. Высокопроизводительные видеокарты типа Radeon 9800 были сущей редкостью. Появлялась микроскопическая возможность собрать неплохой игровой (по тем временам) комп из старья.
Поскольку артефакты на 5200 вылечить не удалось, решил сделать донорскую пересадку из 5200-го в Radeon 9800. Заменил 4 микросхемы в цепи питания, вернул обратно радиатор. Карточка запустилась, но выдавала артефакты практически сразу после запуска - сильно грелся донорский блок элементов. Пришлось соорудить пассивное охлаждение цепи питания.
Но этого не хватило. Пришлось дорабатывать охлаждение до активного.
Отдали мне эту плату с водружённым на неё радиатором от AMD-сокета гигантских размеров. Предыдущий Кулибин, видимо, пытался что-то изобрести ввиду сильного нагрева карты, в процессе чего последняя и померла. Решил поставить радиатор меньших размеров, но штатные от других видюх позволяли проехаться одну гонку в NFS Most Wanted, после чего высыпали артефакты. Поэтому взял процессорный радиатор от 370-го сокета и более-менее подходящий кулер.
После данных манипуляций видео выдавалось уже устойчиво без артефактов. Чтобы полностью исключить возможность перегрева, добавил маленький вентилятор на обдув графического процессора с обратной стороны платы. В результате картина получилась такая:
Этот Франкинштейн честно отработал у меня больше года, после чего был отдан знакомому, и проработал у него ещё около года, после чего начал опять сыпать артефактами по причине износа кулеров и был списан на заслуженную пенсию.
